Tu primer reloj serio

Los relojes de mujer estuvieron mal atendidos durante décadas: encogidos, cubiertos de piedras, con calibres que nadie pondría en un reloj de hombre y con precio de accesorio. Eso ha cambiado bastante en los últimos diez años, en parte porque los tamaños de caja pequeños volvieron a estar de moda en general, lo que significa que los relojes interesantes ya no están solo en la vitrina de caballero.

La cuestión del calibre

El cuarzo funciona con pila, mantiene la hora con un margen de segundos al mes, cuesta poco de mantener y necesita una pila nueva cada dos a cuatro años. No es una opción menor; es una opción distinta, y un buen reloj de cuarzo es preciso, fino y poco exigente.

Mecánico significa un muelle y engranajes, con cuerda manual o por el movimiento de tu muñeca. Pierde o gana varios segundos al día, necesita una revisión cada cinco a siete años por entre 300 y 800 euros y funcionará un siglo si se mantiene. Lo que compras no es precisión; es un objeto hecho de cien piezas pequeñas que puede repararse indefinidamente.

La recomendación honesta: si quieres un reloj para ponértelo y olvidarte, compra cuarzo y gasta el dinero en la caja, la esfera y el brazalete. Si el mecanismo forma parte del atractivo, compra mecánico y presupuesta la revisión desde el principio.

Un reloj en cuya cuerda tienes que pensar es un reloj con el que tienes una relación. Eso es el atractivo o la objeción, y solo tú sabes cuál de los dos.

El tamaño, que importa más en una muñeca estrecha

Mide tu muñeca con una cinta. Por debajo de 15 centímetros, mira cajas de 26 a 32 milímetros. Entre 15 y 17, el rango de 32 a 36 es cómodo y 36 es el tamaño más versátil de la relojería. Por encima de 17 centímetros, de 36 a 40 funciona sin problema.

Dos números importan tanto como el diámetro de la caja y casi nunca se anuncian. De asa a asa es el largo de la caja incluidos los cuernos, y decide si un reloj sobresale de la muñeca; no debería superar el ancho plano de tu muñeca. El grosor de la caja decide si pasa bajo un puño; por debajo de 11 milímetros es elegante, por encima de 13 es un reloj deportivo.

Qué compra cada franja de precio

• De 150 a 400 euros. Cuarzo excelente de fabricantes japoneses y alemanes, cristal de zafiro en la parte alta y diseño honesto. Un Seiko, un Orient o un Junghans aquí durará más que la mayoría de la bisutería.
• De 400 a 1.200 euros. Entrada al mecánico: calibres automáticos suizos o japoneses, zafiro, acabados decentes, brazaletes de verdad. Aquí vive con sensatez un primer reloj mecánico.
• De 1.200 a 4.000 euros. Calibres de manufactura o muy acabados, trabajo de caja de verdad, marcas con red de servicio técnico. Longines, Tudor, Nomos, Oris y el vintage de las grandes casas están aquí.
• Por encima de 4.000. Acabados, nombre y mercado secundario. Que valga la pena es cuestión de gusto más que de relojería, y solo un puñado de referencias mantiene el valor.

Vintage, con cuidado

La mejor relación calidad-precio en relojes es una pieza de los sesenta o los setenta de una buena casa, de 30 a 34 milímetros, que es justo el tamaño que estuvo pasado de moda dos décadas y ahora es perfecto. Las trampas son reales: esferas cambiadas, cajas sobrepulidas con los cantos ablandados y piezas de servicio de otras referencias. Compra a quien garantice el calibre un año, pide fotos del propio calibre y da por hecho que pagarás de 300 a 500 euros por una revisión el primer año.

La correa lo cambia todo

Un reloj comprado con una correa mediocre es un reloj comprado con descuento. Una buena correa de piel cuesta de 40 a 90 euros y transforma un reloj modesto; en un brazalete que ajuste bien, con medios eslabones o microajuste, merece la pena insistir. Comprueba que el ancho coincida, que las barras sean de cambio rápido si piensas alternar y que la hebilla esté firmada si te importan esas cosas.

Compra un reloj, llévalo cada día, revísalo cuando lo pida, y dentro de veinte años será la pieza que te pedirá tu hija. Es mejor resultado que un cajón con seis.