Comprar joyas en subasta

Una joya nueva pierde entre el 50 y el 70 por ciento de su precio en el momento en que pasa a ser de segunda mano, que es el dato menos comentado del sector. La joyería de herencia ya ha asumido esa pérdida, lo que significa que quien la compra en subasta compra cerca del valor intrínseco y tiene dónde vender si su gusto cambia. Además, suele estar mejor hecha.

Dónde están las piezas

Las casas de subastas regionales son donde está el valor. Las casas internacionales famosas manejan lo extraordinario y cobran en consecuencia; una sala de provincias en una ciudad pequeña vende excelentes piezas victorianas, eduardianas y de mediados de siglo a un público mucho menor. Las pujas en línea han reducido esa distancia sin cerrarla, y una subasta un martes por la mañana en un pueblo sigue siendo uno de los últimos mercados ineficientes del lujo.

Los anticuarios de joyería y las secciones de herencia de las buenas joyerías cuestan más que una subasta y eliminan casi todo el riesgo, lo que para una primera compra es un intercambio razonable.

El margen de una joya nueva se evapora en cuanto sales de la tienda. En una subasta compras aproximadamente al precio que pagó la tienda.

La aritmética de una puja

El precio de martillo no es lo que pagas. Suma la comisión de la compradora, normalmente entre un 20 y un 28 por ciento, después el IVA sobre esa comisión, después una posible tasa de plataforma del 3 al 5 por ciento, después el envío y el seguro. Un martillo de 1.000 euros se convierte en unos 1.300 o 1.400. Calcula primero tu máximo total y puja hacia atrás desde ahí, porque la sala está diseñada para que redondees hacia arriba.

Qué inspeccionar, por orden

1. El engaste, no la piedra. Las garras gastadas, los aros finos y las soldaduras antiguas son lo que convierte una ganga en un proyecto de restauración. Una joyera te dará entre 80 y 300 euros por rehacer puntas de garras.
2. Los punzones. El punzonado británico te da el metal, la oficina de contraste y la letra del año, lo que data una pieza con precisión. Las marcas continentales son menos completas, pero la ausencia de cualquier marca en un oro supuestamente de alta ley merece desconfianza.
3. Señales de transformación. Los broches convertidos en colgantes y los anillos agrandados más allá de su límite son frecuentes y reducen bastante el valor. Busca líneas de soldadura y grosor irregular del aro.
4. El estado de las piedras. Las tallas antiguas están hechas para verse más suaves que los brillantes modernos; eso es encanto y no daño. Las mellas en el filetín sí son daño, y se encuentran pasando la uña por el borde.
5. El informe de estado. Pídelo por escrito y lee lo que no dice. Las descripciones de subasta son jurídicamente cuidadosas; la ausencia de la palabra original es significativa.

Épocas que conviene conocer

Victoriana, aproximadamente de 1837 a 1901: oro amarillo, perlas de aljófar, granates, motivos sentimentales, a menudo con un valor notable. Eduardiana, de 1901 a 1915: encaje de platino, milgrain, delicada y frágil. Art déco, años veinte y treinta: geometría, piedras calibradas, la más coleccionada y por tanto la más falsificada. Retro, años cuarenta: oro amarillo y rosa contundente, piedras semipreciosas grandes, ahora mismo lo mejor de precio del mercado. Mediados de siglo, años cincuenta y sesenta: oro texturado, plata escandinava modernista, en alza constante.

Las tres reglas

Compra la pieza y no la época, porque un anillo art déco firmado en mal estado es peor que uno retro sin firmar en estado excelente. Fija tu máximo antes de la subasta y escríbelo. Y toca tantas piezas como puedas antes de pujar por nada, en ferias y en vitrinas de anticuarios, porque la formación es gratis y la diferencia entre una pieza buena y una cansada se vuelve evidente sorprendentemente rápido.